​浙江人的命 都是梅干菜给的

浙江人的命 都是梅干菜给的

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▲ 最能代表浙江人的，其实就是梅干菜了。

摄影/学文映像

我长这么黑

都怪梅干菜吃多了

在外人眼里，浙江人的饮食总是充满了贵气——

靠湖的杭州人吃的是龙井虾仁、西湖醋鱼，沿海的宁波、台州、温州则把生猛海鲜当家常便饭，连内陆地区都有开化青蛳、金华火腿、临安春笋……仿佛每一座小县城，都有那么一两样高级食材。

▲ 梅干菜的外观，按浙江人的话说就是乌漆麻黑。

摄影/学文映像

然而每一个浙江胃里，无论装了多少山珍海味、美酒佳肴，最后总是会被家里一盘乌漆麻黑、粗糙难看的梅干菜所俘获。

不是每个金华人都吃过金华火腿，但几乎每个浙江人，都吃过梅干菜。

▲ 梅干菜与白米饭的黑白配。

摄影/学文映像

梅干菜虽黑，却是浙江人从小吃到大的白月光。

就像广东人总是说爱吃酱油会变黑一样，每一个浙江妈妈，也都曾用吃太多梅干菜，长大就会变黑来吓唬过孩子，然而等到游子离乡时，又会在他们的行囊里满满当当地塞上一罐又一罐的梅干菜。

浙江人想家的时候，每一罐梅干菜都是一封来自千里之外的家书。

出了浙江，我再也不吃梅菜扣肉

浙江人的梅干菜肉，和川菜、客家菜里的梅菜扣肉根本就是两码事。

作为一个浙江人，我每次去川菜馆子总是会有怨念——每盘菜都辣到致死量不说，忽然在菜单上看到梅菜扣肉四个字，正要欢欣鼓舞地来一波他乡遇初恋，上来之后却发现只是同名同姓的存在，倒不是说四川人的扣肉不好吃，只不过月是故乡明罢了。

▲ 左为浙派的梅干菜肉，右为川菜里的梅菜扣肉。

左图摄影/学文映像 右图/图虫·创意

如果细细比较起来，川菜里的梅菜扣肉里梅菜滋味偏寡淡。

选材上用的多是粗秆大叶的芥菜，腌制风干成梅菜后色泽偏黄，味道上本身就不够浓郁，更何况四川人做菜的时候，还得先把梅菜焯水，更是让那股子咸鲜风味流失了大半。

浙江人是舍不得把梅干菜焯水的，连洗的时候也小心翼翼，生怕损失了梅干菜的鲜美。

而用来腌制梅干菜的雪里蕻，则是芥菜的栽培变种，浙江人又称之为九头芥，茎秆细长，味道极鲜，连腌完菜后剩下的卤汁，都被浙江人家当做灶间必备的液体味精。

▲ 晒干后的梅干菜，深黄的菜梗，蓬松的质感。

摄影/学文映像

雪里蕻的产地首推宁波，又以东乡邱隘的和西乡樟村贝母地的为佳，清代的《广群芳谱·蔬谱》专门提到，四明（宁波）有菜名雪里蕻，雪深，诸菜冻损，此菜独青。

每年秋冬之交，宁波人就会准备几口大石缸，把收割下来的雪里蕻削去菜根，一层菜一层盐地平铺其中，然后，光着脚站上去把雪菜踩瘪踩烂。

我曾经质问过宁波人，为什么非得是用脚踩烂，她让我去看看欧洲人做葡萄酒的流程——少女脚踩的力度，恰好能把葡萄挤碎，又不会踩破葡萄籽而带来涩味；雪菜同理，就是要挤出雪里蕻的汁水，又不破坏茎秆的完整。

如此踩实后，压上石头腌制半个月，就成了大名鼎鼎的宁波咸齑（jī）。

▲ 宁波人往往把咸菜叫做咸齑。

上图：雪菜竹笋小豌豆蛋汤。

下图：用猪肉、竹笋、豆腐干、雪里蕻制成的青团馅料。

图/图虫·创意

如果再把腌完的咸菜，取出来放到簸箕里，自然风吹晾晒成干，就成了梅干菜。

雪里蕻分春秋两季，而三月正是晒制梅干菜的最好时机，江南多雨，为了保留住晴天，家家户户会趁着风和日丽，拿着簸箕出来晒梅干菜，就像是赶着每年一度的盛会，颇有种水乡生活的仪式感。

▲ 浙江人晒梅干菜不拘束于场地，可以在门前屋后，也可以在栏杆上，在广场里。

图/VCG

如此看来，浙江人的咸菜和梅干菜，算是一对血脉相连的姐妹花。

至于用来做扣肉，四川人喜欢整块五花肉下锅炸出虎皮，再切成小指宽的薄片，盖上过水的梅菜拿来蒸，因而肉质软烂，汤汁浓郁，特别适合用来做盖饭；浙江人则会把肉切成红烧肉大小的肉块，埋进大量的梅干菜中，直接上锅蒸熟，肥肉中的油脂把菜浸润得乌黑发亮，将梅干菜的风味发挥到了极致。

▲ 浙江人往往不会叫梅菜扣肉，往往直接简略为干菜肉，肉块与红烧肉的大小差不多。

图/图虫·创意

梅干菜历经时间的打磨、日光的浓缩、和风的洗礼，仿佛记住了浙江这片土地的味道。

我每次吃梅干菜，都好似能嗅到江南梅雨季节特有的潮湿气息，其中淡淡的酸味、霉味，都把舌尖的记忆带回故乡，按照周作人的说法，就是有一种旧雨之感。

正是这份旧雨之感，使得梅干菜成为了浙江人无法被取代的乡愁。

浙江到底哪里的梅干菜最好吃？

宁波的雪里蕻独步天下，但比起梅干菜，宁波人更喜欢咸菜。

咸齑和黄鱼之于宁波人，正如莼菜和鲈鱼之于苏州人，堪称是宁波版的莼鲈之思。

▲ 咸菜黄鱼汤，宁波人的莼鲈之思。

图/图虫·创意

而把梅干菜做出巅峰味道的，首推隔壁的绍兴人。

梅干菜，又被称作霉干菜，大凡名字里带个霉和干的东西，在浙江大抵都和绍兴人有关，最爱吐槽自己家乡的鲁迅，在日记里嫌弃绍兴菜说：

我将来很想查一查，究竟绍兴遇着过多少回大饥馑，竟这样地吓怕了居民，仿佛明天便要到世界末日似的，专喜欢储藏干物品。

有菜，就晒干；有鱼，也晒干；有豆，又晒干；有笋，又晒得它不像样；菱角是以富于水分，肉嫩而脆为特色的，也还要将它风干……

▲ 绍兴，安昌古镇，到处都是卖梅干菜的摊点。

图/VCG

迅哥儿虽然嘴上说着不要不要，实际上却是梅干菜的头号粉丝，在北京的绍兴会馆宴请安徽人胡适时，特地点了一份梅干菜扣肉，俩人吃得宾主尽欢；而在他的日记里，梅干菜更是屡屡上镜，江苏人汪曾祺历数各地咸菜，说了一句，鲁迅《风波》里写的蒸得乌黑的干菜很诱人。

让安徽人、浙江人、江苏人同时满意，看来梅干菜不仅是浙江人的乡愁，更是整个江南共同的味觉记忆。

绍兴人做梅干菜的确是有一手，当地又叫乌干菜，和水乡出名的乌篷船、乌毡帽并称绍兴三乌。

早在清代，梅干菜就成了皇家贡品，封坛时，绍兴知府和山阴知县也要现场监制，通过漕运押往北京。

梅干菜腌得不好，可是会丢乌纱帽乃至丢脑袋的。

▲雪白晶莹的米饭顶戴着一撮乌黑发亮的霉干菜。

摄影/学文映像

而梅干菜扣肉，据说还是当地的明代才子徐文长首创的。

焖肉的时候，即兴淋洒上绍兴黄酒、放入大量白糖，农家人就放在饭镬上蒸，蒸得墨黑喷香，按余秋雨的说法，是雪白晶莹的米饭顶戴着一撮乌黑发亮的霉干菜，色彩的组合也是既沉着又强烈，揭开镬盖一手干菜、一手扒饭，色、香、味都达到了巅峰。

然而浙江人对梅干菜的执念，单就白米饭远不足以消解。

地处浙中的金华，除了火腿，还以酥饼出名。

金华酥饼的馅料，是用剁细的梅干菜末，混入猪肥膘肉丁制成的，风味上还是梅干菜+猪肉的经典组合，但特选的肥膘，让干菜的成为了酥饼的主基调。

烤好的酥饼趁热咬开，猪肥膘呈现半融化状态，粒粒晶莹，入口还有加入大量白糖带来的浓郁甜味；梅干菜则被浸润得乌黑发亮，特有的干菜香扑面而来，伴随着酥皮的烟火气，一并冲击着口腔和鼻腔。

只不过江南人嗜甜，外地人吃多了酥饼，恐怕就腻得没胃口吃饭了。

▲ 层层叠得的梅干菜肉饼。

图/图虫·创意

丽水的缙云烧饼，和金华酥饼有着异曲同工之妙，同样是把梅干菜的鲜甜发挥到了极致。

酥饼是半圆形的，而缙云的梅干菜烧饼却薄一些，里面同样装着剁细的梅干菜和晶莹的肥膘肉，擀成面饼的形状，再刷上一层糖油，洒上黑芝麻，算是缙云烧饼的标准配置。

▲ 梅干菜肉馅的缙云烧饼。

图/网络

等做出雏形之后，只见师傅在碗里沾点清水，手勾成一个大弧，往冒着火光的炉口一送，手好像装了弹簧似的一拍，烧饼就稳稳当当地黏在了炉子壁上——小时候跟着长辈赶集，最爱看的就是这一出徒手探火炉，据说用铁架子夹出来的，难免会沾染些铁锈气，热腾腾的烧饼，有一点气味就会被无限放大了。

▲ 满满的梅干菜肉馅。

图/网络

关于梅干菜，浙江几乎每户人家都会做，且家家都有自己的秘方——有人会在蒸前把肉炖一炖，有的会先把梅干菜炒香，还有的省略了蒸的步骤，直接把干菜和猪肉同炒。

假如你问一个浙江人哪里的梅干菜最好吃，得到的答案必定是：当然是我家做的最好吃。

梅干菜里，藏着浙江人的性情

梅干菜和浙江人，可谓性情相合、意气相投。

浙江人早年的生活是穷苦的，在赶上改革风潮发迹之前，对于大多数生长在山沟沟里的浙江人来说，梅干菜是救命的东西——虽然它黑不溜秋、粗糙难看，但身板坚韧、保存期长，最是下饭的佳品。

▲ 不管怎么摆拍，黑不溜秋的梅干菜总是颜值堪忧。

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在金华的东阳（就是《送东阳马生序》里的东阳），梅干菜又被叫做博士菜，据说是因为东阳学子早年贫穷，靠着吃梅干菜下饭维持生活。

吃着这种带有淡淡苦涩霉味的干菜，东阳一地就走出了13位两院院士（2019年数据），900多名博士、博士后，以及8000多个具有教授、研究员等高级职称的东阳人。

博士菜绝非东阳特色，可以说整个浙江皆是如此。

早年间的梅干菜别说蒸肉，连油星都不见一点——浙江的老一辈们，往往就带一个饭盒，饭上装着干瘪的梅干菜，蒸一蒸就当作午饭对付过去，然后继续埋头苦读。

▲ 那个时代别说肉，逢年过节才能见着一点油。

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读书人是这样，最能吃苦的浙江商人更是如此。

浙江潮湿多雨，外出行商，食物不宜储存，因而趁着日头好，家里人赶忙把雪里蕻晒成干菜，让经商的人揣在行囊里，梅干菜也随着浙商的脚步，走向了天下四方。

而等浙江人生活富裕之后，梅干菜依然没有失去其地位，也从来没有改变过风味。

▲ 浙江人晒雪里蕻，可以挂在屋檐上，也可以摊在栏杆上。

图/图虫·创意

就算机械化再发达，浙江的梅干菜还是家家户户纯手工制作，一大盆一大盆地腌，一大把一大把地晒，由阿婆传给母亲，再由母亲传到小辈手里，只要阳光雨露常在，菜品的风味就不会改变，一如既往的朴实而厚重。

在觥筹交错、酒尽人散之后，浙江老板们应酬完生意，回到家饥肠辘辘，最想念的依然是家人做的梅干菜炒饭。

终日里笑脸相迎的虚伪、东奔西走的困顿、身不由己的无奈，都在一碗炒饭里得以释怀。

▲ 有梅干菜，就算是一人食，也能吃得津津有味。

摄影/学文映像

而对于漂泊在外、困居陋室的浙江游子来说，梅干菜是来自家乡的亲切问候，蒸过的梅干菜只需要加热片刻，故乡的记忆就会从微波炉里飘荡出来。

尤其在最近长期的隔离生活中，颇有种烽火连三月，家书值万金的珍稀感。

穷而不坠其志，达而不改其心，纵然出身平凡，也能慷慨济世。

这是梅干菜的性情，也是浙江人的性情。

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来源 | 地道风物

文丨九月

封图 | 图虫·创意

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